両河内 普通蒸しやぶきた

普通蒸しやぶきた　静岡新茶
静岡市両河内地区製造
2012年5月思月園にて1,260円

茶葉は濃い部位薄い部位あるが、一貫して黄色が少ない感じである。
肉厚な茶葉の味で、かつ香り高い。
八女でいえば、10年余り前に飲んだ栗原製茶さんのお茶作りに近い印象だが、よりエッジが効いている。
実直なお茶作りを感じる。
両河内（りょうごうち）は、現在のところ本山や川根ほど知名度は無いようだが、茶業者からは評価の高い産地とのこと。

狭山茶の起源――川越「中院」を訪ねる

埼玉県川越市の「中院」（天台宗別格本山）に、「河越茶」「狭山茶」の起源を記した石碑があった。

それによると、

そもそもお茶は、平安時代に最澄が中国の天台山国清寺から伝来し京都に栽培したのが始まりで、これを慈覚大師円仁和尚が830年、川越の仙波に星野山無量壽寺仏院建立に際し、比叡山より茶の実を携え、境内に薬用として栽培したのが、「河越茶」「狭山茶」の起源である

といった内容である(写真参照)。

日本における茶の起源についての記録としては諸説あるが、

西暦729年 奈良初期、天平の時代に聖武天皇がお茶を飲まれたことが　奥義抄（おくぎしょう）という書物に書かれているが、この奥義抄は、400年ほど後の、西暦1100年台に書かれた記録なので、信憑性に微妙なところがあるらしい。

また、西暦805年頃に中国から帰朝した最澄、同じく西暦806年頃空海が、お茶を飲んでいたと、伝えられているが、密教の言い伝えであり、記録がはっきりしないとのことである。

確実視される記録としては、平安初期の 『日本後記』 の記述で、弘仁6年(西暦815年)に、僧「永忠」（えいちょう）が近江の梵釈寺で嵯峨天皇にお茶を奉ったとの記載がある。

ただ、この永忠は、最澄と一緒に帰朝した留学僧であるので（つまり805年！）、永忠とともに最澄が日本にお茶を持ち込んだ可能性は、充分にあるといえるだろう。

また、英国人がインドのダージリンで中国種栽培を始めたが後になり自生種であるアッサム種が見つかった、というように、日本にも元々自生の在来種があったという説もあるが、上記のように奈良・平安ごろに帰朝した僧侶が持ち帰ったものが野生化した（帰化植物）という説も有力とされる。

これらを総合すると、必ずしも中院の石碑にあるように最澄が日本茶の元祖と断言し切れない部分もあるが、少なくとも、留学僧が日本に持ち込んだ茶が、寺院の建立に際し、寺院と共にこのように全国に広まっていったという流れ自体は、確実に存在したと思われる。


さて、この河越(川越)茶は、やがて、主な生産地を、現在の狭山市、入間市地区（狭山丘陵）としていった。

狭山丘陵は現在の狭山市と入間市にまたがっているが、特に入間市で栽培が盛んである。

鎌倉時代に武蔵国の狭山丘陵一帯で栽培されていたらしく、また、南北朝時代の書物『異制庭訓往来（いせいていきんおうらい）』に、「天下に指して言う所」の茶産地の一つとして「武蔵河越（むさしのかわごえ）」が登場するそうで、この時期には河越～狭山地域は既に有名な産地であったらしい。

江戸時代には、狭山丘陵一帯の村々が川越藩領であったことからも、「河越茶」と呼ばれたとのこと。
この近隣で昔から城があったのは河越(川越)くらいなので、全国的には狭山丘陵も川越地区といった認識だったのであろう。
ただ、そもそも伝来したのが、現在の区分でも川越市だったのである。

この「河越茶」が「狭山茶」として大々的に売り出したのは近代以降のことである。

石碑にある「仙波」は現在の川越市内の地名で、星野山(せいやさん)無量壽寺は、伏見天皇が尊海僧正に命じ関東天台宗の本山としたそうで、その中心にあったのがこの「中院」である。
星野山無量壽寺には北院、中院、南院があり、北側にあった「北院」が今日、「川越大師」として著名な「喜多院」である。

高知のお茶

去る1、2年前、高知県を訪問した思い出を記す。


碁石茶

「土佐茶」ともいう高知県のお茶というと、全国的に知られているのは「碁石茶」である。
世界的にも稀な「後醗酵茶」に分類され、どこから伝来したのか？という文化人類学的視点からも、注目されている。
ものすごい量の乳酸菌を含んでおり、しかもヨーグルトなど動物性の乳酸菌に比べ、植物性乳酸菌は体内へ吸収されやすいらしい。
酸味と不思議な渋みがあり、思ったより飲める。
昭和の終わりごろか、一時は生産農家が一軒にまでなったそうだが、関係者の尽力により価値が見直され、今日では高知に行くと、みやげもの店でも見ることができるようになった。


煎茶

今のところあまり知られていない気もするが、高知では仁淀川や四万十川上流域などを中心に、非常に淡く繊細な煎茶を作る。
甘みも渋みも少なく、青草のような味というか、とにかく特徴的な味である。
うまく淹れるのはかなり難しいが、特徴を活かして売ってほしい。
もしかしたら、肥料をがんがん入れ商業的になったらもっと売れ線の味になるのかもしれないが、それが良いのかどうかは分からない。
秩父帯の土は、煎茶作りに向いているのだとか。


番茶

高知を訪れたとき特に面白かったのは番茶文化が盛んなことである。
今でも普通のスーパーや地元の人が来る銭湯(温泉)に、当地の番茶や、今の分類では「茶」ではないがハブ茶等の「ハーブティー」などが、数多く並んでいるのを見て、非常に感銘を受けた。
また、高知出身で地元を離れ一人暮らしをする20代女性が飲んでいたお茶を見せていただいたら、実家から送ってきた番茶だった、ということもあった。

煎茶が番茶を圧倒してきた日本のここ100年であったが、今日でも高知では番茶文化が続いていて、伝統芸能や学問というのではなく、一般の人が日常的に飲んでいる。
碁石茶も番茶の役割だが、学問的に貴重な碁石茶以外にも、沢山の番茶があり、飲まれ続けている。
これは非常に貴重で面白いことなので、世に広まってほしい文化である。

2009年に「番茶のお店 ふりゅう」(福岡県)が創業されたようだが、21世紀は番茶がいっそう見直されることだろう。

「生仕上げ新茶」ゆたかみどり 鹿児島県田代町産

水分が多く日持ちしにくいというリスクを冒しながらも、3年かかって青臭いまでの昔の新茶の味を復活させた、思月園さんの名品である(『僕は日本茶のソムリエ』p37-42参照)。
新茶の季節にだけ味わえる、自分としては最も楽しみにしているお茶の一つ。

茶葉を見ると一見淡い緑色に驚くが、よく見ると、濃い芽のほうと淡い茎や大きな葉のほうとが混ざっている。
粗い唐箕のみ使っているのか、茎も多少入っている。
もちろんこれらは全て、「生茶仕上げ」と名づけられた青々とした味を出すための意図的な仕上げ。
春の気温上昇が遅かったことが影響しているのか、青々しさが凝縮された昨年よりも、気持ち日なたっぽい味がするかな・・・？

店主は昨年後半から体調を崩されてたらしく、お痩せになっていた。
店主の高宇さんは日本茶の宝。
どうかご無理をせず、末長く続けていただけたらと思う。

今年は静岡県産の新茶は販売ロットごとに放射能検査をした上で販売している点も良心的で素晴らしい。
ＮＤ（検出されず）の結果ばかりで一安心。

色々なことがあった昨年であったが、今年もまた素晴らしい新茶に出会えたことに感謝したい。

2012年5月思月園にて購入

[番外編・台湾茶]元祥茶業有限公司「阿里山金萱」

15年ぶりぐらい金萱を飲んだ。
封を切った瞬間に、ミルクの香りが爆発的に香ってきて、茶葉もよく丸まっている。
これはまじめに作られた上質なお茶。
台湾には誠実なお茶屋さんがたくさんあるようだ。
飲んでみると、ミルクの香りと同時に上品な緑の葉の味。
お茶だけで飲んでも素晴らしいが、蒸し野菜など、食事と合わせても合いそうである。

元祥茶業有限公司（元祥茗茶）

ちなみに私は何しろ「金萱」は15年ぶりぐらいで多くを語れないし、年によっても出来は違うとは思うのだが、こちらのサイトで元祥茶業さんのものを含む「金萱」の飲み比べ記事が書かれていて興味深かった。

中森製茶「楽」

中森製茶さんの「楽」は100g1500円であり、70g1000円の「極上煎茶」と同一かと思いきや、「楽」のほうがわずかに上のランクになるそうで、「極上煎茶」に「縁」が混ざっているとのことである。

生産者直営のお店は、その生産者がちゃんとしているならば、やはりかなりのコストパフォーマンスだと思う。

お店のおねえさんによると、「極上煎茶」「楽」「縁」いずれもかぶせ茶だが、「極上煎茶」よりも「縁」のほうが摘む時期が早いとのこと。
ということは、「縁」よりも「極上煎茶」や「楽」のほうがかぶせ香は強いということなのだろうか？？

「楽」はすこしエッジがあるような味で、「縁」よりは香りが強い。
もうすぐ次の新茶が出るという時候がらか、真空パックでなく、パック詰め後は常温保存のせいか、老ねかけそうな雰囲気で、早く飲む必要がありそうだ。

この時期は、保存がしっかりとしていて、回転が早いお店を選ぶことが肝要だ。

お茶の品評会について調べてみました

日本茶の品評会としては、

• 全国茶品評会

を筆頭に

• 関西茶品評会
• 九州茶品評会
• 東京都優良茶品評会
• 静岡県茶品評会
• 京都府茶品評会
• 福岡県茶共進会

といったものがある。


全国茶品評会について

中でも、全国茶品評会は、2011年で65回を数える日本最大のお茶の品評会で、毎年全国のどこかで持ち回りで開催されている。

8月末ごろに「審査会」が行われ、9月末～10月頭ごろにそのお茶の「入札販売会」が行われているようである。

審査結果を見ると、開催地の出品や入賞が多く、正直、「国体」のようなところも感じる。
地元だから出品しやすかったり、奨励されたりというのもありそうだが、穿って見るなら、開催地の出品者（あるいは開催地の審査委員長）でなくて上位入賞しているのは真の実力者ともいえるのかもしれない。



「一等」は複数者

全国茶品評会の入賞を見ると、「順位」と「等級」があり、たとえば、「一等」「二等」「三等」は各一つではなく、各複数ある場合が多い。

こちらhttp://www.pref.saitama.lg.jp/page/housyoukitei.htmlによると、

• 一等賞　出品点数の　５％以内
• 二等賞　出品点数の１０％以内
• 三等賞　出品点数の１５％以内

とのことである。

それとは別に「順位」も公表される。
もしあくまで厳密にNo.1をさがすなら、「一等」ではなく「一等一席」ということになる。

「モンドセレクション金賞」など、「金賞」や「一等賞」がたくさんあることは時おり話題になっており、「金メダルや一位が一つである」と思っている人たちからすると違和感があるようだが、古くからあるヨーロッパの賞には複数の最高賞というのは少なくない。
日本茶の品評会も、時代背景を考えるとその流れを汲んでいるのではないかと想像する。


農林水産大臣賞がブランド

上位入賞者には

• 農林水産大臣賞
• 農林水産省生産局長賞
• 社団法人日本茶業中央会会長賞
• 全国茶生産団体連合会会長賞
• 全国茶商工業協同組合連合会理事長賞

といった賞が授与されるが、特に「農林水産大臣賞」が最も上位群の人々に与えられるので、ブランドになっている。

ただ、こちらhttp://www.fukuoka-yamecha.jp/whats/winning.htmlを見ると、「全国茶品評会」のみならず、「九州茶品評会」「福岡県茶共進会」でもトップになると「農林水産大臣賞」が与えられているので、「農林水産大臣賞受賞茶園」と言っても、どれで貰ったのか分からない。
「県一位」と「全国一位」は違うようにも思う。

もちろん、たとえば「東京都優良茶品評会」のような大消費地で開催される品評会の場合、東京産だけではなく、全国各地からの出品があり、単純に「都道府県一位でしかない」ということはできない。
が、「全国茶品評会」は規模の点でも歴史の長さからも飛びぬけていて、同じ賞で良いのかというのには、少々疑問もある。


地方品評会の可能性

「全国茶品評会」はたしかに最大規模なのだが、その一方で、より個性を求めるならば、違う楽しみ方もある。
たとえば、「関西茶品評会」や「宇治茶品評会」は、「全国茶品評会」よりも、近畿の人に好まれる傾向のお茶が多く集まる。

東京などの大消費地や、静岡や鹿児島のような大産地の品評会では難しいかもしれないが、地方の品評会にはそのような楽しみ方もある。
関西や宇治の品評会以外も、各地の個性が出ると更に面白いと思うが、そのためには個性を楽しんでくれる消費市場が一定規模見込めることが条件となりそうだ。


品評会の採点方法と市場評価

もともと品評会は、日本で「お茶」といえば、地域差が大きすぎる、今日で言う「番茶」が当然だった近代初期に、当時の主力輸出商品であった「煎茶」の技術・規格を全国的に標準化するという意図も大きかったらしい(『お茶は世界をかけめぐる』高宇政光著、筑摩書房刊、2006年)。

その名残あってか、直接「味」(香気+滋味)と関係が無い、「水色」(すいしょく)から「外観」(茶葉の色・形状)に至るまで審査基準となっていて、かなりの点数配分を与えられている。

たとえば煎茶の点数配分は

香気　75点
水色　30点
滋味　75点
外観　20点

合計200点

であり、「水色」と「外観」が50点、つまり全体の25％を占めている。
(年度によって若干配点の変更があるが、およそ例年このような配点。)

日本一をめぐって1点を争う大会で 配点の25％が味以外というのは、意外なほど多いように思う。

ここらへんが、評論家が基本的に味だけで点を付けるワインなどと違う点で、今後改善が必要な点なのかもしれない。

品評会の点数と入札者の市場評価がずれていることも多々あるとのことである。

点数配分や審査方法はこちらを参照。
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/sinsayouryou.html


情報が得にくい

それでも、点数で全国的にお茶を評するというのは、興味深い一大イヴェントである。

にしては2012年現在のところ品評会結果の情報をネットでまとめて見ることができない。
どうも開催地の担当なのか、開催県が思い思いの様式でウェブ上に掲載しているが、例えば過去5年のデータをまとめて見たいときなどに苦労する状態になっている。

また農協単位で動いている生産者が多いせいか、生産者本人のお茶が思いのほか買いにくく、産地や農協単位に溶けて消えてゆく例が多いのも惜しい。
たとえば、上位入賞者の名前や組合名で検索しても、お茶が買えるところまでなかなか辿り着けない。

また、「お茶離れ」などと言われるわりに、宣伝活動が業界内に留まっていてる感がある。
たとえば、将棋のタイトル戦を「ニコニコ動画」で中継しているのを見たら、プロが実況解説して視聴者がリアルタイムでコメントをつけてゆく様子が大変面白かったのだが、日本茶の世界でも、工夫次第ではコストをそんなにかけずに世にアピールしてゆくことが可能だろう。

10年前にはお茶屋さんのウェブ・サイトなど数えるほどしかなかったのを考えると、10年後には品評会がもっと国民の多くが注目する大会に育つ可能性だってある。

• 審査基準を「殖産興業」的なものから「味本位」に現代化する
• 日本茶の一大イヴェントである品評会をもっと多くの人の知るものとする
• 情報をまとめたサイトを作る
• 各品評会の個性を楽しむ

ここらへんが課題か。


もちろん、99％以上のフランス人がボルドーの一級シャトーのワインを毎日飲んでいるわけではないしその必要もないのと同じように、日本人も、普通の人が品評会上位入賞の日本茶を毎日飲んでいるわけでもない。
しかし、たまにでも「高くて美味しいお茶」を飲むことは、感性を深める、とても素晴らしい経験になるだろう。

日本一のお茶を決める一大イヴェント、今後も注目・応援してゆきたい。